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jueves, 31 de mayo de 2012
Observación de las fases de la mitosis en los meristemos primarios de una cebolla (los comecocos)
miércoles, 30 de mayo de 2012
Globo aerostático [los acabaos]
El intento de lanzamiento del globo aerostárico ha fracasado ya que las pastillas o la venda quemadas para el lanzamiendo no producian el calor ni el humo suficiente como para que el globo ascendiera y el tamaño del globo no era lo suficiente como para que se ejerciera mucha fuerza hacia arriba.
Este ha sido nuestro intento: http://youtu.be/lm482kHudxs
Volveremos a intentarlo rociando la venda con gasoil para que al prender eche mas humo y eleve mas al globo.
Os dejamos uno de los videos en los que nos hemos inspirado:
Este ha sido nuestro intento: http://youtu.be/lm482kHudxs
Volveremos a intentarlo rociando la venda con gasoil para que al prender eche mas humo y eleve mas al globo.
Os dejamos uno de los videos en los que nos hemos inspirado:
NIDO PARA GORRIONES
BÁLSAMO LABIAL (IGNIMBRITAS)
BALSAMO LABIAL
MATERIALES
Manteca de cacao (10g)
Cera de abeja (4g)
Aceite de almendra (5ml)
Esencias vegetales naranja, fresa, manzana o lima
Hornillo eléctrico
Recipiente para calentar
Balanza
Cucharas
Pipetas
Cuenta gotas
PROCEDIMIENTO
Ponemos en el recipiente para calentar el cacao y la cera de abeja. Después calentamos al baño maría hasta fundir los dos compuestos en un líquido que es una mezcla de ambos.
Mientras que el cacao y la cera solidifiquen hay que moverlo para que no se quede pegado al recipiente. Cuando estén fundidas retiramos el recipiente del fuego y rápidamente añadimos el aceite de almendras antes de que pueda solidificar evitando que la pipeta con la que hemos cogido el aceite de almendras. Antes de verter el líquido fundido en los tapones echamos unas gotas de las esencias vegetales. Por último se echa el líquido en los tapones y se espera a que esto solidifique y obtendremos el bálsamo labial.
OBSEVACIONES
*Para que el líquido solidifique hay que esperar al menos una hora.
*Cuando el líquido solidifica adquiere un aspecto muy similar a los cacaos vendidos en las farmacias.
*Los aromas que se utilicen pueden ser distintos a los que nosotras utilizamos y pueden encontrarse fácilmente.
MINICOHETE (IGNIMBRITAS)
MATERIALES
-Cerillas
-Papel de aluminio
PROCEDIMIENTO
Se envuelve la cabeza de la cerilla con papel de aluminio apretando para evitar dejar huecos, luego se coloca la cerilla sobre un apoyo que la levante un poco del suelo después se acerca una cerilla encendida al papel de plata y pasado un tiempo la cerilla despegará del lugar donde estaba apoyada
domingo, 27 de mayo de 2012
Experimento fallido: decoración de uñas con agua
MATERIALES
- Pinta uñas
- Agua
- Recipiente
- Palillos de dientes
PROCEDIMIENTO
Se hecha una gota de pinta uñas y se espera hasta que se forme una onda después se vuelve a echar otra gota de un pinta uñas de distinto color y se hace lo mismo cuantas veces quieras con los distintos colores de pinta uñas. Cuando las ondas están formadas se moldea, usando el palillo de dientes, el dibujo que se desea poner en la uña después se introduce la uña hasta el fondo para no llevarnos toda la capa superficial y cuando la saques ya tendrás el dibujo en tu uña.El proyecto no salio del todo mal, las uñas se pudieron decorar pero los dibujos no salían que nosotras queríamos para que quedaran más bonitas. Igualmente hemos dejado un vídeo para que se pueda ver lo que salió
Luz estroboscopica
La realización de este proyecto nos llevo a una series de contratiempos uno de los más grandes fue que conectamos los condensadores al revés y al conectarlo a la red eléctrica se rompieron y tuvimos que sustituirlos por otros que no eran los suyos, por eso os prometemos subir un vídeo cuando hayamos conseguido conseguido los condensadores suyos. que son estos: C1 = Condensador de 2.2 uF a 25 voltios C2 = Condensador de 22 uF a 350 voltios C3 = Condensador de 47 uF a 25 voltios También tengo un vídeo disolviendo la placa en el ácido, también lo subiré. El proyecto se realizó por Juan José, Antonio y Víctor.
jueves, 24 de mayo de 2012
¿Las pompas de jabón arden?
Hola, de nuevo el grupo de "Los reventaos" os muestran un experimento sencillo realizado en no mas de 5 minutos.
Para ello necesitamos:
-mechero
-cerillas
-jabon liquido y agua
-recipiente
Procedimiento : en primer lugar se llena un recipiente de agua, hasta ocupar todo el volumen hasta llegar a tres o cuatro dedos sobre la superficie. Posteriormente, se vierte jabon liquido en éste y movemos hasta crear burbujas.En segundo lugar, introducimos un mechero en el interior del recipiente y lo presionamos , así sale el gas formando unas pequeñas pompas de ese gas sobre la superficie.Por ultimo encendemos una cerilla y la echamos a la mezcla y..... sale una llama!!
Para ello necesitamos:
-mechero
-cerillas
-jabon liquido y agua
-recipiente
miércoles, 23 de mayo de 2012
Extintor casero.
Bueno, el grupo de "Los reventaos" os deja con mucho gusto este ingenioso experimento. Lo detallaremos a continuación:
-En primer lugar necesitamos una botella pequeña de agua, bicarbonato, pajita , vinagre , vela y cerillas.
- En segundo lugar echamos un poco de bicarbonato en una servilleta de papel y posteriormente le hacemos un nudo en sus extremos en forma de bolsa para que no se vierta hasta que nosotros digamos.
- En tercer lugar, perforamos el tapon de la botella e introducimos la pajita.Posteriormente la "bolsa" con bicarbonato se introduce en la botella sin dejarla caer en el vinagre.
-Por ultimo, soltamos el hilo .... y puff al reaccionar el vinagre con el bicarbonato se produce una reacción que produce CO2 con lo que apaga la vela.
En conclusion, la experiencia de este proyecto ha sido satisfactoria, es un experimento facil por lo que apenas hemos tenido dificultades.Ya sabeis si quereis apagar un incendio utilizar este extintor!! =)
-En primer lugar necesitamos una botella pequeña de agua, bicarbonato, pajita , vinagre , vela y cerillas.
- En segundo lugar echamos un poco de bicarbonato en una servilleta de papel y posteriormente le hacemos un nudo en sus extremos en forma de bolsa para que no se vierta hasta que nosotros digamos.
En conclusion, la experiencia de este proyecto ha sido satisfactoria, es un experimento facil por lo que apenas hemos tenido dificultades.Ya sabeis si quereis apagar un incendio utilizar este extintor!! =)
jueves, 17 de mayo de 2012
Generador de corriente alterna ("er gaviota")
 |
| Generador de CA |
Junto al espejo infinito, en este tercer
trimestre he construido un generador de corriente alterna, cuyas experiencias
voy a describir a continuación.
El experimento está basado en la Ley de
Faraday-Henry, la cual establece que al variar la cantidad de flujo que
atraviesa una superficie en un intervalo de tiempo, se inducirá una fuerza
electromotriz (fem) en sentido opuesto a la causa que lo ha producido, de ahí
su signo negativo en la fórmula, que tiene un sentido físico.
 |
| Ley de Faraday-Henry-Lenz |
Basándonos en estas experiencias de
Faraday-Henry, nuestro experimento va a inducir una fem en el polímetro que le
hemos conectado para comprobarlo.
Al girar la bobina que he construido
artesanalmente de 100 vueltas (N=100), el vector perpendicular a la bobina va
variando el ángulo que forma con el campo magnético (B)
 |
| Esquema del campo magnético con la espira |
Al variar el ángulo, el coseno del ángulo
que forma va tomando valores comprendidos entre 1 y -1, de ahí que la corriente
que se genera es alterna, porque toma valores negativos y positivos, pasando
por 0, por lo que hay un momento que la bobina no induce corriente, que es
cuando forme 90º con el vector campo magnético.
Por lo que el flujo que atraviesa la
espira va a ser variable, pues va a ser una función trigonométrica que dependa
del valor del ángulo formado entre el vector perpendicular a la bobina y el
vector campo magnético.
Por tanto, podremos deducir que a mayor
velocidad de giro de la espira, más rápidamente variará el flujo, por lo que se
inducirá más corriente.
También es directamente proporcional la
fem inducida a la intensidad de campo magnético B que atraviese la bobina, de
lo cual voy a contar una experiencia personal que me ha ocurrido durante el
proyecto:
Al principio, coloqué los dos imanes que
crean el campo magnético confrontados, es decir, polos iguales, y pude
comprobar que la corriente que se inducía era muy muy pequeña, casi 0. Esto es
debido a que las líneas de campo magnético apenas atravesaban la bobina, por lo
que B era muy pequeña. Podemos comprenderlo gráficamente así:
 |
| Líneas de campo creadas por dos imanes confrontados |
Como vemos en el gráfico, las líneas de
campo apenas atravesarán la bobina, por lo que el flujo es muy pequeño.
Posteriormente, coloqué correctamente los
polos, es decir, de forma que se atraigan (polos opuestos), y efectivamente, la
corriente que se inducía aumentó considerablemente. Las líneas de campo
magnético quedaban así:
 |
| Esquema de las líneas de campo magnético creado por dos imanes de polos opuestos |
Como podemos comprobar, las líneas así
atraviesan de lleno a la bobina, por lo que el flujo es máximo.
Es obvio, que a mayor velocidad de giro
que le diera a la bobina, mayor fem se inducía, lo cual se puede comprender con
esta fórmula:
N = Número de espiras
B = Campo magnético
A = Área de la espira
ω = Velocidad angular, pulsación, 2 π f
t = Instante de tiempo
E = Fuerza electromotriz inducida
B = Campo magnético
A = Área de la espira
ω = Velocidad angular, pulsación, 2 π f
t = Instante de tiempo
E = Fuerza electromotriz inducida
He aquí expuesto mi proyecto, del cual
adjunto un video con todas las experiencias citadas
En el video, vemos como al principio, cuando los polos están colocados de forma que sean opuestos, efectivamente, se ve como el polímetro marca una corriente considerable. Luego se observa cómo cambio el polo del imán, quedando estos enfrentados, y se ve como apenas marca corriente. Esto es debido a la explicación anterior, las líneas de campo apenas atraviesan la bobina. Luego se vuelve a invertir el polo, de nuevo marca intensidad considerable debido a que el flujo es muy grande porque las líneas de campo atraviesan de lleno la bobina. Por último, colocamos los dos imanes juntos, de forma que se dobla el campo magnético por el principio de superposición, y como es obvio, también marca una elevada intensidad. Cabe destacar, que como hemos podido comprobar, en polímetro va marcando negativo y positivo en distintas ocasiones. Esto es debido a la explicación anterior, con lo cual, demostramos que efectivamente se genera corriente alterna.
domingo, 13 de mayo de 2012
jueves, 10 de mayo de 2012
Experimentos fallidos de hielo seco e hielo instantáneo!!!!
Hola chicos, somos las del pescao!!!!!
Queremos contaros nuestra experiencia fallida con los dos experimentos que habíamos pensado para este trimestre. Primero queríamos hacer una burbuja de humo con hielo seco, pero no lo encontramos por ningún lado. Buscamos en internet pero teníamos que comprar al por mayor, por lo que era muy caro para lo que nosotros necesitábamos. Con lo cual seguimos investigando para ver donde podíamos conseguir hielo seco. Ponía que en las pescaderías podíamos encontrarlo así que fuimos a preguntar pero sólo tenían hielo en escamas, por lo tanto, no nos servía. De todas formas os dejamos un vídeo para ver lo que pretendíamos hacer.
El segundo experimento que queríamos hacer lo encontramos en youtube. Consistía en hacer hielo instantáneo con acetato de sodio. Le preguntamos al profesor de química para ver si disponía de éste en el laboratorio pero nos dijo que no. Por lo tanto, buscamos en internet cómo fabricarlo nosotras. Encontramos que con bicabornato y vinagre podíamos conseguir el mismo efecto que con el acetato. Nos fuimos un día en el recreo, todo contentas e ilusionadas, para prepararlo ya que necesitábamos meter la mezcla en el frigorífico. Pero, el día de hoy, 10/05/2012, al sacarlo del frigorífico, nos dirigíamos a hacer el experimento, cuando al vertir la mezcla, el experimento no resultó, y muy apenadas hemos decidido compartir nuestra experiencia con todos vosotros. Aquí os dejamos el vídeo que vimos:
Como conclusión, sólo nos cabe decir que esto no se puede hacer con bicarbonato y vinagre, sino que necesitas acetato sódico.
El segundo experimento que queríamos hacer lo encontramos en youtube. Consistía en hacer hielo instantáneo con acetato de sodio. Le preguntamos al profesor de química para ver si disponía de éste en el laboratorio pero nos dijo que no. Por lo tanto, buscamos en internet cómo fabricarlo nosotras. Encontramos que con bicabornato y vinagre podíamos conseguir el mismo efecto que con el acetato. Nos fuimos un día en el recreo, todo contentas e ilusionadas, para prepararlo ya que necesitábamos meter la mezcla en el frigorífico. Pero, el día de hoy, 10/05/2012, al sacarlo del frigorífico, nos dirigíamos a hacer el experimento, cuando al vertir la mezcla, el experimento no resultó, y muy apenadas hemos decidido compartir nuestra experiencia con todos vosotros. Aquí os dejamos el vídeo que vimos:
Como conclusión, sólo nos cabe decir que esto no se puede hacer con bicarbonato y vinagre, sino que necesitas acetato sódico.
sábado, 14 de abril de 2012
Espejo infinito
Buenas a todos, os voy a presentar el proceso que he seguido para hacer mi espejo infinito que os enseñé el ultimo jueves en clase.
Primero, corté a medida 4 tablillas de madera que formarán el marco de nuestro espejo, y las uní mediante cola y puntillas. Reforcé las esquinas con 4 escuadras metálicas, y con spray, lo pinte de blanco.
Una vez tenemos el marco, con 2 hilos de cobre, hice como una especie de 2 vías que posteriormente alimentaran a nuestros diodos led (un total de 26), una vía es el polo positivo y la otra el negativo. Para que queden bien fijas, las sellé con grapas a la madera. Una vez colocadas las dos vías, soldé uno a uno el total de los 26 leds que componen el circuito, todos en paralelo para que reciban la misma caída de tensión, teniendo el ojo de colocar la patilla positiva con la vía positiva, y viceversa.
Una vez colocado nuestro circuito electrónico, busque un cargador de móvil que no tenga utilidad, y le corte su extremo para que me queden los dos cables que alimentaran al circuito, puesto que es el propio cargador el que se encargara de transformar la corriente de 230V AC a 5V DC (tensión a la que trabajan los leds). Una vez que tenia mi alimentador, uní ambos cables a las vías que antes coloque en el marco, positivo con positivo y viceversa.
Una vez terminado el circuito electrónico, le puse la tapa de madera inferior, la cual sostendrá uno de los espejos (el espejo normal):
Una vez atornillada esta tapa, coloque con cuidado el espejo normal, que queda en la parte baja del marco. Ya solo nos queda colocar el semi-espejo (podemos ver a través de el, y refleja como un espejo) en la parte superior del marco. Para ello, lo selle con silicona termo-fusible.
Ya terminado el espejo infinito, vi que podía hacer una mejora, coloque un interruptor en el lateral del marco para encender o apagar todos los leds.
El principio de funcionamiento de este proyecto es sencillo. El espejo normal, el colocado en la parte inferior, refleja la luz de cada led. El espejo superior, al ser un semi-espejo, nos permite ver a traves de el, y a su vez tambien refleja la luz, y al estar ambos tan proximos, unos 5 cm, causa la ilusion optica de que es un tunel sin fin.
Aqui os dejo varias imagenes de la construccion del espejo infinito:
Esto es todo, espero que os guste
Primero, corté a medida 4 tablillas de madera que formarán el marco de nuestro espejo, y las uní mediante cola y puntillas. Reforcé las esquinas con 4 escuadras metálicas, y con spray, lo pinte de blanco.
Una vez tenemos el marco, con 2 hilos de cobre, hice como una especie de 2 vías que posteriormente alimentaran a nuestros diodos led (un total de 26), una vía es el polo positivo y la otra el negativo. Para que queden bien fijas, las sellé con grapas a la madera. Una vez colocadas las dos vías, soldé uno a uno el total de los 26 leds que componen el circuito, todos en paralelo para que reciban la misma caída de tensión, teniendo el ojo de colocar la patilla positiva con la vía positiva, y viceversa.
Una vez colocado nuestro circuito electrónico, busque un cargador de móvil que no tenga utilidad, y le corte su extremo para que me queden los dos cables que alimentaran al circuito, puesto que es el propio cargador el que se encargara de transformar la corriente de 230V AC a 5V DC (tensión a la que trabajan los leds). Una vez que tenia mi alimentador, uní ambos cables a las vías que antes coloque en el marco, positivo con positivo y viceversa.
Una vez terminado el circuito electrónico, le puse la tapa de madera inferior, la cual sostendrá uno de los espejos (el espejo normal):
Una vez atornillada esta tapa, coloque con cuidado el espejo normal, que queda en la parte baja del marco. Ya solo nos queda colocar el semi-espejo (podemos ver a través de el, y refleja como un espejo) en la parte superior del marco. Para ello, lo selle con silicona termo-fusible.
Ya terminado el espejo infinito, vi que podía hacer una mejora, coloque un interruptor en el lateral del marco para encender o apagar todos los leds.
El principio de funcionamiento de este proyecto es sencillo. El espejo normal, el colocado en la parte inferior, refleja la luz de cada led. El espejo superior, al ser un semi-espejo, nos permite ver a traves de el, y a su vez tambien refleja la luz, y al estar ambos tan proximos, unos 5 cm, causa la ilusion optica de que es un tunel sin fin.
Aqui os dejo varias imagenes de la construccion del espejo infinito:
 | ||
| Resultado del marco con los leds ya soldados en ambas linea | s |
 |
| Asi quedan las esquinas del marco, formando un angulo de 90º |
 |
| Aqui vemos como la linea positiva y la negativa se conectan a los bornes de cada led |
 |
| Este es el marco |
 |
| Esta es la tapa que sostendra al espejo normal |
 |
| Y este es el resultado final |
martes, 27 de marzo de 2012
Balancin con una vela (Los reventaos -->Jaime Esteve , Jesus Adame , Manolo Sanchez)
Procedimiento:
1- Cogemos una vela, la cortamos por el extremo q no sobresale la mecha y dependiendo de lo que mida le clavamos una aguja por el centro.
2-La nivelamos sobre dos vasos y una vez nivelada se encienden las dos mechas
3-Por último, esperamos a que se vaya consumiendo la cera y con el continuo goteo de la cera por un extremo u otro se va incrementando el balanceo
1- Cogemos una vela, la cortamos por el extremo q no sobresale la mecha y dependiendo de lo que mida le clavamos una aguja por el centro.
2-La nivelamos sobre dos vasos y una vez nivelada se encienden las dos mechas
Ventilación pulmonar (las del pescao)
Os ponemos aquí otro vídeo donde se ve mejor como se hinchan los pulmones al entrar el aire. Esperamos que no os de mucho asco jajajaj. Un beso!!!!!!
Ventilación pulmonar (las del pescao)
Ventilación pulmonar
En fisiología se llama ventilación pulmonar al conjunto de procesos que hacen fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares a través de los actos alternantes de la inspiración y la espiración. Los factores que intervienen en esta mecánica son las vías aéreas internas, el diafragma, la cavidad torácica formada por la columna vertebral, el esternón y las costillas, así como la musculatura asociada. La ventilación se lleva a cabo por los músculos que cambian el volumen de la cavidad torácica, y al hacerlo crean presiones negativas y positivas que mueven el aire adentro y afuera de los pulmones. Durante la respiración normal, en reposo, la inspiración es activa, mientras que la espiración es pasiva. El diafragma, que provoca el movimiento de la caja torácica hacia abajo y hacia afuera, cambiando el tamaño de la cavidad torácica, es el principal músculo inspiratorio. Otros músculos que participan en la ventilación son: los músculos intercostales, los abdominales y los músculos accesorios.
Disección pijota (las del pescao)
INTRODUCCIÓN
Los peces tienen el cuerpo dividido en cabeza, tronco y cola. El cuerpo está recorrido en su interior por un eje esquelético dorsal formado por huesos cortos llamado columna vertebral. El cuerpo está comprimido lateralmente y de esta manera ofrece una resistencia mínima al desplazarse por el agua.
La piel está recubierta por escamas imbricadas como las tejas de un tejado. En la cabeza se encuentran los opérculos, que cierran las cámaras branquiales donde se encuentran las branquias. El tronco encierra las vísceras y llega hasta la papila anal. A los lados está la línea lateral. Presenta aletas pectorales y abdominales (pares), dorsal, anal y caudal (impares).
La respiración es branquial. El agua entra por la boca y sale por las hendiduras operculares. El corazón es ventral y está detrás de las branquias. Presentan vejiga natatoria, que interviene en la flotabilidad. El aparato excretor está formado por un par de riñones, encima del aparato digestivo. Las gónadas son dos órganos alargados dispuestos dorsalmente con respecto al tubo digestivo.
MATERIAL
Tijeras
Bisturí
Cubeta de disección
Pez óseo (trucha u otro)
Aguja enmangada
Pinzas
Portaobjetos y cubreobjetos
Microscopio
PROCEDIMIENTO
1.Introduce el pez en la cubeta de disección y obsérvalo detenidamente tratando de reconocer las partes más importantes de su anatomía externa. Realiza un dibujo en el apartado de observaciones.
Corta el opérculo y observa en el interior las branquias.
2.Haz un corte rectangular en un lado; empieza cortando la aleta pectoral . Desde el arranque de dicha aleta y siguiendo una línea recta, corta hasta la altura del ano (situado delante de la aleta anal). Realiza ahora un corte vertical hasta llegar al ano. Corta después desde el ano paralelamente al primer corte hasta llegar a la altura de la base de la aleta pectoral. Termina realizando un corte vertical. Retira el trozo de musculatura y quedarán a la vista las vísceras del pez.
A - Corazón.
B - Hígado.
C - Bazo.
D - Vesícula biliar.
E - Intestino.
F - Estómago.
G - Ovarios.
H - Vejiga natatoria.
I - Riñón.
J - Tejido muscular
Disección calamar (las del pescao)
DISECCIÓN DE UN CALAMAR
El propósito de esta práctica, en el cual estaremos diseccionando un calamar, es poder localizar todos los órganos internos y externos de dicho animal y luego establecer como cada uno de estos hace su función.
El calamar es uno de los invertebrados más desarrollados del reino animal. Es un animal cefalópodo, el cual tiene una cabeza grande a un extremo del cuerpo y hacia el otro lado tiene un cuerpo en forma de cilindro donde se encuentran todos los órganos del animal. Este cuerpo es blando pero se mantiene así unido por un esqueleto interior cartilaginoso que posee esta especie que es lo mantiene y protege todos los órganos de este animal. El nombre científico de esta especie de calamar es Loligo paelli, que de esto podemos sacar la taxonomía de esta especie de calamar que sería: el reino Animalia, el filo Molluska, la clase es Cephalopoda, el orden es Teuthoidea, la familia Loliginidae, el género Loligo y por último la especie Paelli.
Materiales:
• Equipo de Disección
• Bandeja de Disección
• Guantes
• Bisturí
• Pinzas
• Calamar
Procedimiento de la disección del calamar:
1. Coloquen el calamar extendido sobre la bandeja, debe quedar ubicado con la parte más oscura del manto hacia arriba. Su parte dorsal quedara hacia arriba y su parte ventral quedara pegada en la bandeja de disección.
2. Con la tijera corten en línea recta, haga un corte sagital en el manto del calamar desde la zona de la cabeza hasta la parte de las aletas. De abajo hacia arriba.
3. Observen todos los órganos internos e identifícalos.
4 .Luego de esto identifiquen luego si el calamar es macho o hembra.
Disección de pulmón (las del pescao)
INTRODUCCIÓN
Los pulmones son los órganos donde se produce el intercambio de gases entre la sangre y la atmósfera (ventilación). Son propios de animales terrestres; en ellos el oxígeno se transfiere desde los pulmones a la sangre, y el dióxido de carbono realiza el paso inverso. Son internos para mantener la humedad. En los mamíferos estos órganos tienen muchas cavidades, los alvéolos, que proporcionan una gran superficie de intercambio de gases. Están envueltos por dos membranas protectoras, las pleuras, entre las que se encuentra el líquido pleural con función lubricante.
MATERIAL
• Cubeta de disección
• Plancha de disección
• Tijeras
• Pinzas
• Bisturí
• Guantes de látex
• Pulmones de cordero
PROCEDIMIENTO
1. Coloca los pulmones sobre la cubeta de disección con la cara anterior hacia arriba. Identifica la tráquea, que se divide en dos bronquios que penetran en cada uno de los pulmones. Observa que la parte posterior de la tráquea es plana. Observa los lóbulos que forman cada pulmón. Intenta observar las arterias y venas pulmonares. Haz un esquema de lo observado.
2. Introduce un tubo por la tráquea y sopla por el extremo del tubo. Observa cómo se hinchan los pulmones.
3. Introduce la punta de las tijeras por la tráquea y comienza a cortaren dirección a un pulmón. Observa la resistencia que ofrecen los cartílagos. Continúa cortando a lo largo de los bronquios y bronquiolos hasta que no puedas continuar. Observa las continuas ramificaciones de los bronquiolos. Haz un esquema de la estructura interior del pulmón.
4. Con tijeras o bisturí haz una sección transversal del pulmón.
domingo, 25 de marzo de 2012
Remolino de agua en una botella
Procedimiento:
En primer lugar, perforamos un agujero de 1 cm aproximadamente en los dos tampones de las botellas. Luego llenamos una de las botellas de agua ( aproximadamente las tres cuartas partes) y unimos las dos botellas por los tapones. Para unirlos utilizamos cinta aislante o cualquier adhesivo.Cuando la botella de agua está sobre la otra botella se aprecia que no cae el agua facilmente, pero si le damos un movimiento circular se genera un remolino y el agua cae facilmente. Esto es debido a la compresibilidad. Realizado por: "Los reventaos" ( Jaime Esteve, Jesus Adame , Manolo Sanchez)
En primer lugar, perforamos un agujero de 1 cm aproximadamente en los dos tampones de las botellas. Luego llenamos una de las botellas de agua ( aproximadamente las tres cuartas partes) y unimos las dos botellas por los tapones. Para unirlos utilizamos cinta aislante o cualquier adhesivo.Cuando la botella de agua está sobre la otra botella se aprecia que no cae el agua facilmente, pero si le damos un movimiento circular se genera un remolino y el agua cae facilmente. Esto es debido a la compresibilidad. Realizado por: "Los reventaos" ( Jaime Esteve, Jesus Adame , Manolo Sanchez)
Elipse mediante metodo de jardinero
PROCEDIMIENTO:
La idea es la siguiente, clava dos pequeños maderos o clavos sobre alguna superficie cualquiera, la tierra misma, separados por la distancia que tu desees, digamos 20 cm (son los focos del elipse). Luego, construye un lazo con hilo, cañamo podria ser, de unos 50 a 55 cm de largo, de circunferencia, pon el lazo en los clavos o maderos, como si el lazo los abrazara, y luego, con otro clavo, estira el lazo al ras de la superficie y comienza a dibujar el elipse en la superficie que has elegido, poniendo siempre tension sobre el lazo y cuidando que no se salga de los clavos ni tampoco del clavo con el cual estas dibujando.
sábado, 24 de marzo de 2012
INMATACION DE UN CLAVO
IMANTACION DE UN CLAVO
Materiales necesarios: · 1 Una barra de hierro · 2 Un martillo · 3 Una brújula |
1 - Tenemos que coger la barra con una mano y dar un golpe seco con el martillo. De esta forma se imantará la barra, aunque de forma débil.
2 - Pero, para conseguir que los dominios magnéticos queden alineados, resulta fundamental que la barra esté orientada, lo más paralela posible, con las líneas del campo magnético terrestre. Para ello nos vamos a ayudar de la brújula. Así, la barra tiene que estar orientada en la dirección Norte-Sur e inclinada hacia el suelo (como se muestra en la figura).
3 - La inclinación de la barra dependerá de la latitud en que nos encontremos. En el hemisferio Norte deberá estar más bajo el extremo más al Norte. En el hemisferio Sur, al revés. El ángulo de inclinación dependerá de esa latitud. A la altura de el Ecuador deberá ser 0º (barra horizontal). Cuánto más hacia el polo nos encontremos, más inclinada deberá estar la barra. En España, aproximadamente, una buena inclinación pueden ser unos 30º.
Cómo reconocer la imantación
Puedes utilizar limaduras de hierro o recortes de un estropajo de acero, tal como se muestra en la experiencia: Cómo ver el campo magnético
Lo primero que tienes que hacer es comprobar que la barra que utilizas no está imantada antes del experimento (no atrae a las limaduras de hierro. Al final tienes que comprobar que efectivamente la barra ha quedado imantada y atrae a las limaduras.
Dificultades que vas a encontrar
La principal dificultad que vas a encontrar es conseguir una barra de hierro o un clavo grande que no esté imantado. la mayoría de los objetos de hierro con los que te vas a encontrar están ya imantados, fundamentalmente porque se han utilizado imanes muy potentes para trasladarlos en la fábrica o en los almacenes.
--> En conclusión, obtenemos un clavo imantado con lo que podremos tener imanes.
--> En conclusión, obtenemos un clavo imantado con lo que podremos tener imanes.
jueves, 22 de marzo de 2012
Impresionante luces psicodelicas!!!!
Este proyecto es el correspondiente al segundo trimestre, donde nos hemos puesto como meta fabricar un circuito que pueda encender luces al ritmo de la música.
Por la experiencia del grupo, señalamos que el primer paso a seguir de este proyecto es con diferencia el de mayor dificultad.
Este proceso nos ocupó casi tres semanas, consiste en buscar el esquema eléctrico que vas a utilizar para realizar estas luces psicodélicas, el esquema eléctrico es lo que vamos a imprimir en la placa de cobre, es decir, el número y tipos de componentes eléctricos, conexiones, ventajas e inconvenientes que va a presentar tu proyecto en cuanto a las aplicaciones que vas a querer darle. Por eso, como hemos mencionado antes, el grupo piensa que esta es la peor y más larga fase del procedimiento.
Tras unas tres semanas de meditación nos decidimos por un esquema eléctrico que presentaba más ventajas para nuestro nivel de conocimientos, herramientas y presupuesto. Anteriormente decidimos que querríamos encender unas bombillas de 230V cuanto menos, por lo tanto aquellos esquemas que presenta leds como elemento luminiscente los eliminamos, este hecho encareció bastante nuestro objetivo, así también decidimos que aunque nuestro proyecto presentara el inconveniente de que debería estar conectado a un equipo de música, porque existen otros circuitos que presenta un micrófono que capta la música, pero estos circuitos más que por su dificultad que es similar al que hemos realizado nosotros, presentan el gran inconveniente del elevado coste de los componentes eléctricos, y como aún somos estudiantes, no tenemos demasiado dinero para gastar. Por lo tanto y finalmente nos decantamos por un esquema eléctrico que combinara la necesidad de encender unas bombillas de 230V y una potencia considerable a un presupuesto bastante ajustado.
Nos pareció bastante fácil encontrarlo, pero no fue tanto así, sino que tuvimos que emplear casi otra semana en buscar un esquema eléctrico que se adecuara a las necesidades que antes hemos señalado. Pero finalmente encontramos dicho circuito:
Este circuito se adaptaba perfectamente a las necesidades que teníamos, se componía de componentes eléctricos básicos. Nos ofrecía las posibilidades de una potencia de unos 100 watios y tres canales, donde situaríamos una bombilla en cada uno de estos, que separarían las frecuencias de la música en tres diferentes, una de agudos, otra de medios y otra de graves, esta harían que cada canal se activara independientemente de los demás y entonces permitiera con ello que las luces se encendieran según el ritmo de la música. El circuito se compone de:
3 Triacs modelo SC141D 6A 400V que estarían representados en el esquema como (T1,T2,T3)
3 Fusibles de 3 Amperios (representados por F1,F2,F3)
3 Potenciómetros de silicio de 10Kohmios que estarían representados en el esquema como (P1.P2,P3)
1 resistencia de 1K8 ohmios y ½ watios. (representado por R1)
1 resistencia de 150 ohmios y ½ watios. (representado por R2)
1 resistencia de 120 ohmios y ½ watios. (representado por R3)
2 condensadores de poliéster de 1μF 250V (representados por C1 y C3)
1 condensador de poliéster de 100KρF 250V (representado por C2)
1 Disipador para los Triac
1 Trasformador de impedancias (4Ω a 2000Ω)
El trabajo se planteó bastante fácil hasta que volvimos a encontrar de nuevo una piedra en el camino. Esta vez el problema fue con el último material de la lista, el adaptador de impedancias, por lo visto este diagrama tiene unos 12 años y el dependiente de la tienda de electrónica nos dijo que ya no se fabricaba este tipo de trasformadores, intentamos buscar una solución que encontramos en un circuito impreso o microchip:
Pero este a su vez también presentaba el inconveniente de que necesitaba una alimentación trifásica, es decir que necesitaba un trasformador de corriente para su funcionamiento, y esta nueva necesidad de nuevo sacaba el proyecto de nuestros límites económicos. Por suerte, el hermano de un compañero de clase que vive en Madrid nos pudo hacer el favor de preguntar en una tienda de electrónica por este trasformador que nos dijeron que ya no se fabricaba y por suerte aún le quedaban transformadores de ese tipo así que nos envió por correo el trasformador y pudimos llevar a cabo el proyecto. Con todas las piezas a nuestra disposición nos dispusimos a comenzar el proyecto.
El segundo paso fue el de representar este esquema eléctrico como un diagrama de cobre, para poder dibujarlo sobre la placa y utilizar este diagrama como cables a utilizar para luego soldar nuestros componentes. Este procedimiento fue el que requería más técnica eléctrica, y para el cual por su dificultad y por nuestra escasa introducción en la practica de esta, necesitamos la ayuda de uno de los padres de los que componemos el grupo. Juan Olmo nos ayudo a entender el esquema eléctrico y a como poder dibujar ese esquema como un diagrama útil para la practica. El procedimiento fue según dijo él, que una vez recopilados todos los componentes dimensionar el circuito para el tamaño de estos, y a partir de este, ir uniendo los componentes con conexiones de cobre uno a uno como si fuera un cable físico. Este procedimiento no nos fue muy difícil de asimilar ya que tenemos un conocimiento considerable en cuanto a tipo de conexiones, ya que en bachillerato si no fuera por la hora de proyecto, nuestra formación se centraría básicamente en fundamentos teóricos. Luego tras unos días de equivocaciones llegamos al circuito final que imprimiríamos en la placa de cobre:
Este diagrama eléctrico lo utilizaremos para conectar las piezas que antes hemos nombrado como materiales, así conseguiremos un tipo de cables sujetos a una estructura fija.
Este proceso será el de calcar este mismo diagrama en la placa de cobre. Después
de esto repasar lo marcado con un rotulador indeleble para que el disolvente donde vamos a introducir la placa, se coma todo el cobre que no hemos repasado, dejando así solo el cobre que nos será útil. Este procedimiento nos ocupo una clase entera.
A continuación vamos a ilustrar el procedimiento con fotos que nosotros mismo sacamos de nuestro proyecto.
1. Con un papel de calca, copiamos este circuito en la placa de cobre:
2. Una vez marcado el circuito lo repasamos 2 o 3 veces con el rotulador indeleble:
3. Y una vez repasado marcamos con una barrena los puntos donde taladraremos la placa para poder insertar los componentes:
4. A continuación introducimos ya la placa en el ácido, que se compone de agua oxigenada de 110 volúmenes y de ácido clorhídrico.
5. Tras unos instantes obtenemos la placa totalmente disuelta excepto por donde hemos marcado con el rotulador indeleble.
Con el circuito impreso acabado por completo empezamos la fase de construir la base sobre la que va a estar, es decir, el recipiente donde pondremos este circuito. Escogimos la carcasa metálica de fuente de alimentación de un ordenador, ya que consideramos que era resistente y compacta. El primer paso fue el acoplamiento a esta de un ventilador que mantendría un caudal de aire constante en el interior de dicha carcasa y favorecería la refrigeración de los triac.
Añadimos además un trasformador de corriente de 230V a 12V para el funcionamiento del ventilador y un disipador de aluminio que en la foto es la pieza que está delante del
ventilador y esta seccionada como en trozos para mejorar el transito del calor de los triac al aire que lo atraviesa.
Tras este paso nos dispusimos a empezar a soldar los componentes en la placa de cobre, primero lo soldaríamos fuera de la carcasa y cuando todo estuviese bien soldado y dimensionado lo introduciríamos dentro de la carcasa.
Después de que todo quede bien soldado y estable, nos disponemos a insertar la placa dentro de la carcasa, donde empezaremos ha hacer las conexiones de salida y entrada tanto de corriente como de los canales:
Ya nos encontramos en las fases finales del proyecto, pero primero hemos de ordenar toda esta maraña de cables y establecer un orden de conexiones:
Los cables finales que se ven, que son únicamente de color rojo y negro serán las salidas de que habrá que conectar a las lámparas.
Lo que se ve al principio es esa pieza tan preciada y que tanto nos costó encontrar que es el trasformado de impedancias de 6 watios, por lo demás, la maroma central de cables del centro de la placa son los cables correspondientes a los triacs, y los que aparecen en la parte superior de la placa pertenecen a los potenciómetros. Antes de finalizar este proyecto por completo y soldar los triac a sus cables correspondientes, pensamos en hacer un segundo proyecto que complementaria al proyecto principal, las luces psicodélicas, este proyecto complementario sería el de hacer unos focos de luz parecidos a los que hay en discotecas y pubs. Para esto tuvimos la idea de hacerlos con un tubo de PVC lo suficientemente grueso como para aguantar el calor que se generaría dentro de él y lo suficientemente maleable y liviano como para poder trabajar con él sin problemas. Además este proyecto nos pareció bastante adecuado, ya que su coste sería bastante bajo respecto del proyecto principal.
Este proyecto secundario no ocuparía unas ocho horas de trabajo en casa. Compramos un tubo de más o menos 1.5 metros de largo por un diámetro de aproximadamente unos 10 centímetros, este gran tubo lo seccionaríamos con una sierra en tres piezas de una longitud de 20 centímetros, que manipularíamos con un soplete para conseguir que se convirtiese en una especie de foco, aquí se ilustran los diferentes pasos que dimos hasta la obtención final del resultado buscado.
La primera parte de este proyecto ya la hemos mencionado, que sería la de seccionar el tubo grande en piezas de menor longitud, el segundo paso sería el de con un soplete administrar calor con un soplete para reblandecer el plástico y así poder trabajar con él. Del tercer paso no pudimos conseguir fotos ya que es un paso muy complicado y los tres miembros del grupo tuvimos que estar ayudándonos unos a otros y nadie quedó libre esta vez para hacer las fotos. Este proceso sería el de calentar lo que sería la parte posterior del foco, seccionarla con unas tijeras de chapa en pequeñas piezas de una longitud pequeña y una longitud de corte grande. Así obtenemos una especie de pestañas mediante las cuales podremos cerrar el tuvo completamente por su parte posterior sin tener que recurrir a ningún tipo de tapones auxiliares, pero como ya hemos dicho, como este proceso tiene mucha dificultad y tenemos el inconveniente del tiempo que esta caliente y maleable el tuvo en contra no pudimos hacer fotos. Este proceso finalizaría cerrando todas las pestañas con la ayuda de dos pequeñas espátulas, y una vez cerrado apoyar el tuvo contra un superficie rígida y esperar a que las pestañas se enfríen y quede así un buen cierre.
El cuarto paso a seguir sería el de hacer una extensión en la parte de la boca del tubo, es decir, conseguir la forma de un auténtico foco de discoteca, así deberíamos hacer un ensanchamiento del diámetro de la cara principal del tubo, este ensanchamiento pensamos hacerlo calentando esta parte y apretar cuando aún está caliente a una superficie o forma que tenga forma de cono así, la parte principal que queremos agrandar lo hará, en cambio la parte central del tubo y la posterior no lo harán:
Apretando el tubo contra este cono conseguiremos el ensanchamiento de la boca del tubo de PVC, consiguiendo así la forma deseada inicialmente.
En estas fotos se pueden apreciar tanto el ensanchamiento de la boca del tubo y el resultado obtenido del paso 3, que serían las pestañas cerradas de la parte posterior del foco.
El penúltimo paso será el de colocar un tubo hueco en la parte posterior de este foco para poder pasar al interior de este los cables para la bombilla que se colocará en su interior, además de sellar con pegamento para PVC las ranuras que puedan quedar abiertas del cierre del foco.
El último paso a dar en la fabricación de estos focos de discoteca serán las de pintarlos, para esto, lijaremos los focos para que la pintura pueda adherirse al PVC, después con un espray pintaremos los focos para que no queden con el color gris.
Por la experiencia del grupo, señalamos que el primer paso a seguir de este proyecto es con diferencia el de mayor dificultad.
Este proceso nos ocupó casi tres semanas, consiste en buscar el esquema eléctrico que vas a utilizar para realizar estas luces psicodélicas, el esquema eléctrico es lo que vamos a imprimir en la placa de cobre, es decir, el número y tipos de componentes eléctricos, conexiones, ventajas e inconvenientes que va a presentar tu proyecto en cuanto a las aplicaciones que vas a querer darle. Por eso, como hemos mencionado antes, el grupo piensa que esta es la peor y más larga fase del procedimiento.
Tras unas tres semanas de meditación nos decidimos por un esquema eléctrico que presentaba más ventajas para nuestro nivel de conocimientos, herramientas y presupuesto. Anteriormente decidimos que querríamos encender unas bombillas de 230V cuanto menos, por lo tanto aquellos esquemas que presenta leds como elemento luminiscente los eliminamos, este hecho encareció bastante nuestro objetivo, así también decidimos que aunque nuestro proyecto presentara el inconveniente de que debería estar conectado a un equipo de música, porque existen otros circuitos que presenta un micrófono que capta la música, pero estos circuitos más que por su dificultad que es similar al que hemos realizado nosotros, presentan el gran inconveniente del elevado coste de los componentes eléctricos, y como aún somos estudiantes, no tenemos demasiado dinero para gastar. Por lo tanto y finalmente nos decantamos por un esquema eléctrico que combinara la necesidad de encender unas bombillas de 230V y una potencia considerable a un presupuesto bastante ajustado.
Nos pareció bastante fácil encontrarlo, pero no fue tanto así, sino que tuvimos que emplear casi otra semana en buscar un esquema eléctrico que se adecuara a las necesidades que antes hemos señalado. Pero finalmente encontramos dicho circuito:
3 Triacs modelo SC141D 6A 400V que estarían representados en el esquema como (T1,T2,T3)
3 Fusibles de 3 Amperios (representados por F1,F2,F3)
3 Potenciómetros de silicio de 10Kohmios que estarían representados en el esquema como (P1.P2,P3)
1 resistencia de 1K8 ohmios y ½ watios. (representado por R1)
1 resistencia de 150 ohmios y ½ watios. (representado por R2)
1 resistencia de 120 ohmios y ½ watios. (representado por R3)
2 condensadores de poliéster de 1μF 250V (representados por C1 y C3)
1 condensador de poliéster de 100KρF 250V (representado por C2)
1 Disipador para los Triac
1 Trasformador de impedancias (4Ω a 2000Ω)
El trabajo se planteó bastante fácil hasta que volvimos a encontrar de nuevo una piedra en el camino. Esta vez el problema fue con el último material de la lista, el adaptador de impedancias, por lo visto este diagrama tiene unos 12 años y el dependiente de la tienda de electrónica nos dijo que ya no se fabricaba este tipo de trasformadores, intentamos buscar una solución que encontramos en un circuito impreso o microchip:
Pero este a su vez también presentaba el inconveniente de que necesitaba una alimentación trifásica, es decir que necesitaba un trasformador de corriente para su funcionamiento, y esta nueva necesidad de nuevo sacaba el proyecto de nuestros límites económicos. Por suerte, el hermano de un compañero de clase que vive en Madrid nos pudo hacer el favor de preguntar en una tienda de electrónica por este trasformador que nos dijeron que ya no se fabricaba y por suerte aún le quedaban transformadores de ese tipo así que nos envió por correo el trasformador y pudimos llevar a cabo el proyecto. Con todas las piezas a nuestra disposición nos dispusimos a comenzar el proyecto.
El segundo paso fue el de representar este esquema eléctrico como un diagrama de cobre, para poder dibujarlo sobre la placa y utilizar este diagrama como cables a utilizar para luego soldar nuestros componentes. Este procedimiento fue el que requería más técnica eléctrica, y para el cual por su dificultad y por nuestra escasa introducción en la practica de esta, necesitamos la ayuda de uno de los padres de los que componemos el grupo. Juan Olmo nos ayudo a entender el esquema eléctrico y a como poder dibujar ese esquema como un diagrama útil para la practica. El procedimiento fue según dijo él, que una vez recopilados todos los componentes dimensionar el circuito para el tamaño de estos, y a partir de este, ir uniendo los componentes con conexiones de cobre uno a uno como si fuera un cable físico. Este procedimiento no nos fue muy difícil de asimilar ya que tenemos un conocimiento considerable en cuanto a tipo de conexiones, ya que en bachillerato si no fuera por la hora de proyecto, nuestra formación se centraría básicamente en fundamentos teóricos. Luego tras unos días de equivocaciones llegamos al circuito final que imprimiríamos en la placa de cobre:
Este diagrama eléctrico lo utilizaremos para conectar las piezas que antes hemos nombrado como materiales, así conseguiremos un tipo de cables sujetos a una estructura fija.
Este proceso será el de calcar este mismo diagrama en la placa de cobre. Después
de esto repasar lo marcado con un rotulador indeleble para que el disolvente donde vamos a introducir la placa, se coma todo el cobre que no hemos repasado, dejando así solo el cobre que nos será útil. Este procedimiento nos ocupo una clase entera.
A continuación vamos a ilustrar el procedimiento con fotos que nosotros mismo sacamos de nuestro proyecto.
1. Con un papel de calca, copiamos este circuito en la placa de cobre:
2. Una vez marcado el circuito lo repasamos 2 o 3 veces con el rotulador indeleble:
3. Y una vez repasado marcamos con una barrena los puntos donde taladraremos la placa para poder insertar los componentes:
4. A continuación introducimos ya la placa en el ácido, que se compone de agua oxigenada de 110 volúmenes y de ácido clorhídrico.
5. Tras unos instantes obtenemos la placa totalmente disuelta excepto por donde hemos marcado con el rotulador indeleble.
Con el circuito impreso acabado por completo empezamos la fase de construir la base sobre la que va a estar, es decir, el recipiente donde pondremos este circuito. Escogimos la carcasa metálica de fuente de alimentación de un ordenador, ya que consideramos que era resistente y compacta. El primer paso fue el acoplamiento a esta de un ventilador que mantendría un caudal de aire constante en el interior de dicha carcasa y favorecería la refrigeración de los triac.
Añadimos además un trasformador de corriente de 230V a 12V para el funcionamiento del ventilador y un disipador de aluminio que en la foto es la pieza que está delante del
ventilador y esta seccionada como en trozos para mejorar el transito del calor de los triac al aire que lo atraviesa.
Tras este paso nos dispusimos a empezar a soldar los componentes en la placa de cobre, primero lo soldaríamos fuera de la carcasa y cuando todo estuviese bien soldado y dimensionado lo introduciríamos dentro de la carcasa.
Ya nos encontramos en las fases finales del proyecto, pero primero hemos de ordenar toda esta maraña de cables y establecer un orden de conexiones:
Los cables finales que se ven, que son únicamente de color rojo y negro serán las salidas de que habrá que conectar a las lámparas.
Lo que se ve al principio es esa pieza tan preciada y que tanto nos costó encontrar que es el trasformado de impedancias de 6 watios, por lo demás, la maroma central de cables del centro de la placa son los cables correspondientes a los triacs, y los que aparecen en la parte superior de la placa pertenecen a los potenciómetros. Antes de finalizar este proyecto por completo y soldar los triac a sus cables correspondientes, pensamos en hacer un segundo proyecto que complementaria al proyecto principal, las luces psicodélicas, este proyecto complementario sería el de hacer unos focos de luz parecidos a los que hay en discotecas y pubs. Para esto tuvimos la idea de hacerlos con un tubo de PVC lo suficientemente grueso como para aguantar el calor que se generaría dentro de él y lo suficientemente maleable y liviano como para poder trabajar con él sin problemas. Además este proyecto nos pareció bastante adecuado, ya que su coste sería bastante bajo respecto del proyecto principal.
Este proyecto secundario no ocuparía unas ocho horas de trabajo en casa. Compramos un tubo de más o menos 1.5 metros de largo por un diámetro de aproximadamente unos 10 centímetros, este gran tubo lo seccionaríamos con una sierra en tres piezas de una longitud de 20 centímetros, que manipularíamos con un soplete para conseguir que se convirtiese en una especie de foco, aquí se ilustran los diferentes pasos que dimos hasta la obtención final del resultado buscado.
La primera parte de este proyecto ya la hemos mencionado, que sería la de seccionar el tubo grande en piezas de menor longitud, el segundo paso sería el de con un soplete administrar calor con un soplete para reblandecer el plástico y así poder trabajar con él. Del tercer paso no pudimos conseguir fotos ya que es un paso muy complicado y los tres miembros del grupo tuvimos que estar ayudándonos unos a otros y nadie quedó libre esta vez para hacer las fotos. Este proceso sería el de calentar lo que sería la parte posterior del foco, seccionarla con unas tijeras de chapa en pequeñas piezas de una longitud pequeña y una longitud de corte grande. Así obtenemos una especie de pestañas mediante las cuales podremos cerrar el tuvo completamente por su parte posterior sin tener que recurrir a ningún tipo de tapones auxiliares, pero como ya hemos dicho, como este proceso tiene mucha dificultad y tenemos el inconveniente del tiempo que esta caliente y maleable el tuvo en contra no pudimos hacer fotos. Este proceso finalizaría cerrando todas las pestañas con la ayuda de dos pequeñas espátulas, y una vez cerrado apoyar el tuvo contra un superficie rígida y esperar a que las pestañas se enfríen y quede así un buen cierre.
El cuarto paso a seguir sería el de hacer una extensión en la parte de la boca del tubo, es decir, conseguir la forma de un auténtico foco de discoteca, así deberíamos hacer un ensanchamiento del diámetro de la cara principal del tubo, este ensanchamiento pensamos hacerlo calentando esta parte y apretar cuando aún está caliente a una superficie o forma que tenga forma de cono así, la parte principal que queremos agrandar lo hará, en cambio la parte central del tubo y la posterior no lo harán:
Apretando el tubo contra este cono conseguiremos el ensanchamiento de la boca del tubo de PVC, consiguiendo así la forma deseada inicialmente.
En estas fotos se pueden apreciar tanto el ensanchamiento de la boca del tubo y el resultado obtenido del paso 3, que serían las pestañas cerradas de la parte posterior del foco.
El penúltimo paso será el de colocar un tubo hueco en la parte posterior de este foco para poder pasar al interior de este los cables para la bombilla que se colocará en su interior, además de sellar con pegamento para PVC las ranuras que puedan quedar abiertas del cierre del foco.
El último paso a dar en la fabricación de estos focos de discoteca serán las de pintarlos, para esto, lijaremos los focos para que la pintura pueda adherirse al PVC, después con un espray pintaremos los focos para que no queden con el color gris.
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